Jak vyrobit armopoyy pod výkonovou deskou a zda je vůbec zapotřebí

K tomu, aby se silový talíř držel těsně na místě instalace, je nejlepší vybavit ho pancéřovým pásem. V tomto případě se návrh stává tuhším a trvanlivým a může být použit jako zesílená opěrka.

Proč potřebujeme armopoyy, potřebujeme to pod střechou

Úloha této výztuže pro dosažení celkové pevnosti budovy je obtížné přeceňovat. Nejprve musíte zjistit, co se používá pro pancéřování pod napájecím vedením.

Každá budova je vystavena různým nákladům:

  1. Vertikální. Vytvářejí střechu s jejich hmotností, stejně jako atmosférické jevy, jako je sníh, vítr a dešť.
  2. Rozdělovač. Vyvolávají je krokve opřené o stěnu. Takové zatížení působí na roztahování budovy, čímž se zvyšuje zatížení střechy.

Některé moderní materiály jsou velmi špatně vnímány bodovým efektem, který je ničí. Patří k němu zděné betonové stěny, pro které je nutné uspořádání obroušeného pásu pod střechou. Proto při stavbě budov z takových materiálů je přítomnost takového designu přirozeným detailem. Existují však situace, kdy při instalaci vzniknou potíže. V takových případech je výkonová deska na pěnových blocích nebo roztažených jílových blocích spojena s chemickými kotvami.

Důvody pro tento přístup mohou být následující:

  • Vrtné otvory pro čepy v buněčných blocích mohou způsobit jejich zničení nebo vzhled trhlin.
  • Zavěšené krokve vytvářejí různé zatížení v řadě oblastí: může to vést k rozložení bloků, stejně jako k deformaci stěn a střechy.
  • Při přímém pokládce krokve na pěnových betonových blocích je zapotřebí ideální poloha střechy. V opačném případě mohou vznikající bodové zatížení způsobit různé druhy zničení. Aby se zabránilo takovým jevům, je obvyklé vybavit armoupling.

Cihlové stěny mají vysokou mechanickou pevnost. Mauerlat je s nimi spojen s obyčejnými kotvami a vloženými prvky. Jedinými výjimkami jsou oblasti, kde se pozoruje seismická aktivita: obvykle není třeba říkat, zda jsou pod střechou potřebné armopohy. Přítomnost armopoyas pod výkonovou deskou je v tomto případě také nezbytná pro stavby cihel.

Účel výztužného pásu v praxi se omezuje na následující funkce:

  1. Stěny nejsou deformovány v případě zemního pohybu nebo při nerovnoměrném smrštění. Parametry budovy jsou udržovány v původních mezích.
  2. Přispívá k zarovnání stěn vodorovně a opravuje chybu během instalace.
  3. Návrh se stává tuhším.
  4. Všechna zatížení na nosných stěnách jsou rovnoměrně rozložena.
  5. Dobrá mechanická pevnost výztužného pásu umožňuje použití pro spolehlivé uchycení nejdůležitějších prvků, včetně výkonové desky.

Parametry a rysy výztužného pásu pod mauerlátem

Aby konstrukce byla silná, je třeba pečlivě vypočítat velikost obrněného pásu pod výkonovým štítkem:

  1. Výška výztužného pásu obvykle trvá 20 cm (nejméně 15 cm). Rozhodně by neměla překročit šířku stěny.
  2. Pokud je to možné, šířka stěny a pásu by měla odpovídat.
  3. Při výpočtu délky změřte vzdálenost k požadovaným stěnám.
  4. Průřez konstrukce by neměl být menší než 25 x 25 cm.

Je velmi důležité, aby pás byl pevný, se stejnými pevnostními vlastnostmi jednotlivých kompozitních sekcí. Monolitický pás pod mauerlátem je nejlépe vyroben z betonu. Jeho plnění by mělo být provedeno v jednom kroku, s vložkou uvnitř výztuže. Jeho průměr musí být nejméně 10 mm: jednotlivé prvky jsou pevně uchyceny a vázány. Armoupe z cihel pod Mauerlat je poměrně zřídka.

Parametry pancéřového pásu pro hliněno-betonové tvárnice jsou zaměřeny na jejich tloušťku. Pro přehlednost je lepší zvážit příklad výpočtu těchto struktur. Jak uvádí SniP, tloušťka vyztužující vrstvy je o 1/3 užší než nosná stěna. Pokud budeme mít tloušťku stěny 40 cm, pak 1/3 bude 133 mm: v tomto případě bude minimální hodnota pancéřované tloušťky pásu 300 mm (pokud zaokrouhlujeme na obrázek 267).

Výsledkem je, že stěna o tloušťce 400 mm bude mít vnitřní rozměr U-bloku 300 mm, který bude také hrát roli bednění. Na stěnách z cihel je vnější bednění vyrobeno z poloviny cihel a používá se pro výrobu vnitřních stěn.

Instalace bednění

Chcete-li to provést, můžete použít několik metod:

  1. Z dřevěných desek nebo desek. Jsou připevněny ke stěnám pomocí tyčí, které jsou upevněny shora. Při analýze bednění jsou horní díly demontovány: spodní prvky jsou ponechány uvnitř nalévání.
  2. S bočními dorazy.
  3. Bloky tvaru U. Aby pás byl pevný, bloky jsou řezány v rozích domu.
  4. Na vnější straně stěny můžete položit bloky o velikosti 100 mm v jedné řadě. Na vnitřní straně jsou položeny několik řad cihel položených na okrajích nebo deskách.
  5. Pomocí pracovních podélných tyčí o průměru 10-12 mm. Musí být nejméně 4 kusy.
  6. Meziprostorové můstky, vybavené vyztužovacími svorkami. Průměr výrobků je 6-8 mm, s roztečí 20-40 cm. Nedoporučuje se používat velké rozteče, protože pracovní tyčinky se mohou během lití betonu posunout. V důsledku toho je poškozena celistvost výztužného pásu.
  7. Spojený pletací drát. Svařování je zakázáno, protože to vede k oslabení výztuže a učiní konstrukci náchylnou k korozi.
  8. Závitové čepy. Jsou vybaveny otvory, které jsou předvrtány v bednění. Průměr čepu by měl být o něco menší než vnitřní část trubice. Při umístění čepů uvnitř trubky je nutné dosáhnout průchodu konců do předem připravených otvorů. Celý výrobek je utažen maticí, s použitím velkých podložek jako těsnění. Pouze trubky by měly zůstat uvnitř betonového monolitu. K tomu je po vylévání a předzásobení pancéřového pásu odšroubováno matice, demontáž bednění a vycpávky.

Je důležité vzít v úvahu potřebu izolace stěny naproti opancovanému pásu, zejména pokud je bednění vyrobeno z prken. To eliminuje riziko zamrznutí betonu v zimě. Pro orientaci horního okraje bednění se zvolí přísně vodorovná rovina a hladina vody.

Co se týče pokládky mřížky, pak v rozích a na rozhraní je vystavena dodatečné výztuži pomocí zakřivené výztuže. Doporučená velikost překrytí je 300-400 mm. Taková výztuž se nejlépe provádí s kompozitní výztuží, která je levnější a jednodušší. Navíc tyto výrobky nemají hnilobu, nemají rzi, mají větší pevnost v tahu a jsou snadno ovladatelné.

Armopoyas Filling

Aby byla konstrukce co nejpevnější, musí být odlévání provedeno v jednom kroku. Za tímto účelem se používá beton o tloušťce nejméně M200. Obvykle se vyžaduje nalít značnou hmotnost roztoku, takže je nejlepší připravit betonové čerpadlo předem.

Při samostatné přípravě roztoku se odebírá jedna část cementu M400, tři díly pracího písku a tři části štěrku. Bednění lze demontovat 4-5 dní po nalití; úplné dozrávání betonu nastává během 3-4 týdnů.

Při nalití betonu je třeba dodržovat následující doporučení:

  1. Bez vytvoření vnitřních prázdných míst nemůže dělat. Pro jejich odstranění je roztok propíchnutý pomocí výztuže nebo metodou vibrací.
  2. Beton je důležitý pro navlhčení. Stává se tak silnější. Tento postup se provádí každý den až do vytvrzení betonu.

Montážní deska k obrněnému

Než připojíte mauerlat k obrněnému pásu, aby se zabránilo hnilobě nebo zapálení opěrné tyče, ošetří se speciální impregnace. Aby se dosáhlo pevnosti mauerlatu, použijí se k jeho sloučení přímé zámky nebo šikmé značky.

Upevnění výkonové desky na samotný obrněný pás se provádí následovně:

  • Podpěrná lišta je opatřena otvory.
  • Tryska mauerlat se provádí pomocí vláken nebo kotvů.
  • Během instalace musíte projít vrstvou krytinového materiálu.
  • Pro upevnění se používají velké podložky a matice.
  • Utahování se doporučuje zajistit pojistnými maticemi.
  • Chcete-li snížit vyklepání detailů, aplikujte brusku.

Vložené čepy

Někdy k upevnění mauerlatu jsou na ramenech instalovány šrouby o průměru 12 mm nebo více, vyčnívající 3 až 4 cm nad mauerlátem. Montážní krok pro tyto knoflíky je 100 cm: jsou připojeny ke svorkám pomocí pletacího drátu.

Pokud jde o otázku proveditelnosti výroby výkonové desky za přítomnosti výztužného pásu, ve skutečnosti teoreticky mohou být krokve upevněny na pásu. V praxi to však bude vyžadovat značný počet dodatečných opatření. Takže je mnohem snazší vydat tradiční způsob použití vyztuženého pásu pod výkonovou deskou.

Žádné střechy pod střechou. Kritické?

Otázka: makar_163

Dobré odpoledne, milí odborníci!

Požádám o odbornou konzultaci, popíšu situaci: v květnu 2015 byla naplněna základna pásu, šířka 40 cm, hloubka 170 cm -120 cm (úsek nebyl vyrovnaný), horní a spodní řady 16 byly vyztuženy výztuží, vertikální a horizontální 12, rozměry pásky 8.7x8.3, uvnitř K dispozici jsou 4 propojky. Půda je hlína. Po 35 dnech začali vytvářet pórobetonovou značku D500, 2,5, šířka bloku 30 cm. Výztužné zdivo každé 3 řady tvarovek 8 uložené v drážkách ve dvou řadách. Na konci pokládky prvního patra se nalije pancéřový pás o rozměrech 20x25 cm a opět se položí se stejným zpevněním bloků.

Po stavbě zdí v druhém patře stavitelé nezaplňovali armopoyy a na bloky byl položen mauerlat (bar 20x20cm), který předtím uvolnil knoflíky z nich, čepy byly položeny na chemickou kotvu každých 1-1,5m. Štítky jsou také z bloku (nevím o výztuži, protože jsem již nebyl při jejich pokládání přítomen). Dále byl sestaven systém vazníků, krokve 50x150 rozteč 60cm, hřebenový běh 100x150 v kloubu byl položen na nosném nosníku 200x200, dřevo leželo na podlahových nosnících 100x150 (propojeno). Kovová dlažba je položena.

Mám otázku, která mi nedává mysl, zejména je možné zničit zdi, pokud nebyla pokryta armopojy pod střechou? Momentálně nejsou v bloku žádné praskliny. Pokud potřebujete fotografii nebo kresbu, jste připraveni ji poslat. Díky předem za Vaši odpověď.

Komentáře

1. Oblast výstavby.

2. Hloubka podzemní vody. Možná je tam studna na místě nebo sousedů, aby věděli alespoň přibližnou hladinu vody.

3. Uveďte přibližnou plochu střechy, výšku na hřeben, úhel sklonu a řekněte mi, je vaše 2. patro přístřešek nebo celé druhé patro?

4. V ideálním případě připojte plány domů a fotky.

1) RF, oblast Samara

2) není studna, ale při kopání příkopu hloubka 170 cm nebyla voda

3) střešní plocha je přibližně 100 m2 M. 2. patro polopenze. Výška k hřebenu 7,25m

Plán a další fotografie nejsou z telefonu načteny

Nemohu připojit soubory ani z počítače, možná máte pracovní e-mail?

Ano, sem přijde [email protected] Díky za objasnění bude odpověď večer.

Plán a fotografie odeslané na e-mail

Ano, díky, vidím.

Vidíte, ve všech ohledech je dům postavený správně. Existují jen určité pochybnosti o hloubce nadace, protože podle norem Samarské a Samarské oblasti je hloubka zamrznutí půdy 160 cm. Ve vašem případě se může ukázat, že se nadace může zmenšit, jelikož hlíny jsou dostatečně zatěžující. To je, když se voda dostane pod dům (srážení, sníh) a zmrzne tam a vytlačí jílovitou půdu. Proto bylo samozřejmě nutné vytvořit hrubý prostor bezprostředně po stavbě. Nyní můžete pouze svahy z domu s půdou, správně zalamovat a zakrýt fólií. A na jaře, aby se slepá oblast.

Jinak je s vámi všechno v pořádku. Hlavní věc, že ​​nadace nedala návrh. Uvidíte to na jaře nebo v létě a praskliny, jestli jdou, pak dolů. Bloky vydrží takové zatížení. Hlavní věc je, že kotvy jsou zašroubovány, nehrouženy do bloků.

Nevidíte vás armopoyas mezi prvním a druhým patrem (na obrázku), ale je to pravděpodobně proto, že jste zavřeli jednotku?

11. řádek je obrněná zóna, vše je přímo venku, je položen blok o šířce 10 cm. Závitové tyče byly zasunuty do otvorů v blocích. Pak ještě mám pro vás otázku ohledně uspořádání stropu ve druhém patře, plánuje se vyčlenit ze skupiny firem, bude toto dodatečné zatížení v mém případě neovlivňovat systém krokví?

A stojí za to zahřát slepou oblast, jestliže v okamžiku, kdy dům není ohříván, a dodávka plynu do masivu se neuskuteční před 5 až 10 lety?

Ne, sádrokarton mírně přidává zatížení. Máte dobrý střešní systém a výkonový štít. Faktem je, že dokonce i před 15-10 lety se armády staly pouze při stavbě mrakodrapů. Ano, doporučuje se to dělat pod střechou, ale je dobré, že je mezi podlažími, rozděluje náklad rovnoměrně po celém obvodu. Mauerlat také vykonává funkci armopoyas, nic strašného.

O slepé oblasti. Názory zde se obvykle liší. Můj názor je, že je absolutně zbytečné izolovat slepou oblast, protože může udržet půdu v ​​teple a zabránit mrazu, může to být 20-30 cm. Hlavním úkolem nevidomé je odvodnění ze základní části sedimentární vody. Oteplenou plochu ohřívají, když je vytvořen mělký podklad. A vy jste udělali docela dobře, prakticky v souladu s normami nadace. Teplo teď, když nebudete utopit dům, vůbec nemá smysl. V konstrukcích nebudete mít žádné vysoké teplotní rozdíly. Postupně můžete zahřát podlahy a suterén v domě. Pokud je to ještě letní možnost použití, pak nemá smysl izolace.

Ale pokud se utopíte například s palivovým dřívím, musíte se ohřát. Ale opět, slepý není ovlivněn.

Děkuji za vysvětlení, je mi velmi líto, že jsem tento zdroj nenalezl v létě.

Zatímco tu je příležitost, budu se vás ptát na otázky, které mají určitý stupeň zájmu.

1) Jaký typ omítky si můžete vybrat pro vnitřní stěny? Mám tendenci omítnout, ale pochybuji, jak se bude chovat v mimo sezónu a v zimě. A jaká je správná technologie otužování stěn pórobetonu? Na internetu je spousta informací, ale neexistuje žádná jistota. Níže je odkaz na sádrovou omítku, která je naplánována tak, aby se vešla?

Spojení s omítkou pro fasády, vhodné?

A zda posilovat síť uvnitř a ven? Mimochodem, přemýšlel jsem o kovovém zinku? Jaký typ základního nátěru je lepší vybrat cenu - kvalitu.

Jsme připraveni vám pomáhat po celou dobu, a to zejména proto, že pracovní zkušenosti jsou velké v konstrukci a designu a máme praktické stavebníky, od kterých se můžete naučit všechny nuance.

Vidíte, podle výrobců, je to těžší. Faktem je, že čtenáři našeho portálu žijí v celém bývalém SSSR a někteří pokračují :). Totéž platí pro odborníky portálu, nejsme "sedí na jednom místě", ale v různých městech a zemích. Proto je poradenství dodavatelské společnosti v tomto případě bezvýznamné, protože se v různých regionech liší. Stejně jako ceny.

Řeknu vám o celé teorii a vy si vyberete.

1. Jste v pořádku sami vyzvednutí, pokud jde o typy omítek. Pro vnitřní práce je lepší použít omítku pro vnější cementovou omítku.

Pórobeton by neměl mít žádné problémy, má velmi dobrou přilnavost (adhezi) s materiály.

Pokud je pórobeton položen rovnoměrně a bez přebytečného roztoku v kloubech, pak pro vnitřní dekoraci bez mříže postačuje vrstva 2-3 cm sádrové omítky. Musí se velmi dobře vysušit, protože je velmi nasycená vlhkostí a pak ji dává pryč, ale je také ekologicky čistší, považuje se za "dýchání" a prochází podle hygienických a hygienických norem.

Ale pokud pórobeton bude vyžadovat vyrovnání stěn o více než 3 cm, pak bude nutné omítnout vnitřek na roštu (je možné pro vnitřní práce z nepozinkovaných jemných částic).

Pro fasády jsou také potřeba pozinkované pletivo a cementová omítka, protože tento typ omítky silně neovlivňuje vlhkost a má vysokou odolnost vůči mozku. Na svých fotografiích jsou podle vlastností těchto omítek plně vhodné pro dekoraci.

Na základních nátěrech vám to řeknu, každý výrobce omítek obvykle má primery. Je lepší používat stejné materiály značky. Vždy můžete požádat o certifikáty kvality a požadovat vrácení peněz, pokud prodáváte zboží s nízkou kvalitou. Lepší je v obchodech, nikoliv ve skladech, kde nemusí být materiály správně uloženy. Vždy žádejte o záruky a kontroly.

Pracujeme mnoho let s Cereitem, nebyly žádné problémy. Podle tvého Foremana nemůžu říct nic, žijeme v různých zemích. Ale podle vlastností jste vybrali docela dobré materiály.

Zeptejte se, my vám pomůžeme, pomůžeme.

Mnohokrát děkujeme za odpověď, o výběru omítek už neexistují žádné pochybnosti. Pak další otázka)

Máme v plánu zřídit letní otevřenou verandu z předních dveří, jak to nejlépe uspořádat? Je plánováno položit čtyři řady bloků a pak položit cihlové sloupky (pokud to můžete udělat bez toho, že použijete například stejný blok, fixujte betonový polštář na dřevěný nosník), upevněte kryt na úrovni armopoyas. Jak mnohem výhodnější je to udělat, zda nasytit základy, jak ukotvit extrémní blok verandy se zdí? Pokud na podobnou otázku již existuje odpověď, propojte odkaz, pzhl.

O verandě.

Podívejte se, pokud máte plodnou vrstvu 20-30 cm (je třeba ji odstranit ze staveniště), pak je výhodné po vyplnění monolitické desky 30-40 cm bez základů přímo na zemi po odstranění černé zeminy. Je třeba zesílit takovou desku s 2 mřížkami na horní a dolní straně výztuže o průměru 10 mm.

Pokud je cernozem o více než 30 cm, stejně jako v mém regionu výstavby (dosahuje 50-60 cm), pak by měla být vytvořena pásová základna, která není svázána s hlavním základem domu, poněvadž návrh bude jiný. Tah je rozdílný kvůli velkému rozdílu zatížení základů (na základně verandy se skutečně nevyskytují žádné náklady a pod domem bude asi 250 tun). Páska by měla být nízká, ale stát na pevném podkladu. Podpěra: 2 kusy podélné výztuže o průměru 10 mm (vedle nich by měly být mírně 3), spojené s příčnou výztuží o průměru 6-8 mm s krokem 40 cm, poté nalijte buď půdní podložku nebo obecní nosníky a desky, které se mají položit, nebo monolitické deska na vrcholu základny.

Na vrcholu desky nebo pásky vložte 3-4 řádky bloků. Stěna verandy nemůže být svázána ke stěně domu, opět kvůli rozdílnému čerpání dvou staveb. Dům může posedět silnější a přerušit pokládku verandy, pokud je vázán. Proto jste právě umístili cihlu "hned vedle", po uplynutí doby (rok po dokončení stavby) zaplníte mezeru nestálým roztokem nebo jej zavřete nějakým dekorativním proužkem, můžete zavřít panely apod., Existuje mnoho možností dokončení.

O sloupcích pro verandu. Mám rád možnost dřevěných pilířů, nebo kovové trubky o malém průměru (7-10 cm) a překrýt je dekorativními cihlami. Dřevěné sloupky jsou instalovány na kovové hypotéky (můžete je vyrobit sami nebo si je zakoupit za hotové):

No, horní kryt s kabátem. Udělali jsme v zemi takto:

Obecně varianty moře. Se stromem vypadá trochu víc. Dokonce by bylo žádoucí udělat betonovou podlahu pro verandu, je zaprášená, musí být pokryta dlažbou nebo stejnými deskami.

Na úkor zateplování fasády je možné bez ní použít stěnu o tloušťce 30 cm, jako v mé verzi, pokud bude dům v budoucnu vypalován plynem? Má smysl trávit další peníze teď a jaká je doba návratnosti, pokud zahřejete minerální vlnu nebo plynový dům bez izolace? o?

Tloušťka stěny by měla být vypočtena podle výpočtu, a proto vyzýváme Valery (odborníka na izolaci), aby jej vypočítal. Na odpovědi vereande dnes nebo zítra.

Musím vypočítat, abych pochopil rozdíl. Okamžitě vás budem varovat, budu vypočítat rozdíl v spotřebě plynu, s domem zatepleným a bez tepla. Ne v penězích, ale v spotřebě plynu. A pak můžete zhruba odhadnout návratnost. Obvykle je to asi 8-10 let, v běžných cenách pro plyn a bavlnu. Uveďte (pro výpočet), jak budou podlahy prvního patra a střechy izolovány.

V pondělí rozložte výsledky. Pokud najednou nemůžete vyjasnit, považuji izolaci podlahy a střechy za správnou.

Střecha je momentálně izolována na střeše minerální stěny geo pro střechy štítu 15 cm tlusté, podlahy v prvním patře jsou zaplaveny bez jakýchkoliv izolací, pokud je potřeba vytvořit podlahu s teplou vodou, to je skutečné, ale nechcete všechno znovu dělat. v blízké budoucnosti je tento dům plánován jako jaro-léto-podzim, protože. koordinace plynovodu probíhá, znovu nejsou přesná data známa, takže plánujeme omítnout vnější stěny bez izolace a jak bychom měli v tomto případě ohřívat stěny? Zastrčte fasádní omítku?

Zvažte, co se stane. Za vašich podmínek se ukazuje, že za rok bude rozdíl:

200 m3 méně tráví plyn, pokud je zateplená stěna 50 mm (minerální vlna, pěna) a 300 m3 méně plynu, pokud je teplá stěna 100 mm (minerální vlna, pěna).

Opět, pro rok. Pokud budeme mít za naše (Ukrajina) ceny plynu a izolace, úspory za rok je získáno (podmíněně) 2100 UAH, a fasáda izolace 60 000 UAH. Celkově za naše ceny se izolace vyplácí za 28 let :). Samozřejmě, ceny plynu vzroste a ve skutečnosti to nebude 28 let, avšak méně než 10 let, zdá se mi, nebude fungovat.

Pokud jde o omítku, můžete klidně omítnout fasádu. Dokonce i když se jednou rozhodnete o zahřátí fasády, omítka nemusí být čištěna, bude to dokonce přínosné, čím lepší je fasáda omítnutí.

To znamená, že pokud si nejste ani jistý, jak budete dům používat, nebudu izolovat stěny.

Ale s podlahou, musí to vysvětlit. Je třeba ho ohřát, bez ohledu na to, zda je podlaha ohřívaná vodou nebo ne. V zimě je třeba ho zahřát. Pokud nebudete ohřát, budou to velmi chladné nohy. A pokud se neohříte a neložíte teplou podlahu, pak vaše nohy budou teplé, ale náklady na vytápění podlahy budou velmi vážné. Koneckonců, podlaha "zahřeje zemi". Tloušťka izolace nejméně 50 mm (nejlépe 80-100 mm), materiál EPPS.

Elena, další otázka pro tebe. Možná má v létě smysl provázat krokve s drátem a vytáhnout je ze zdi, alespoň dva bloky dolů? Po pojištění proti zatížení větrem? Myslím, že strom ještě vyschlý a pak šrouby spojky oslabily?

No, tohle rozhodně není nutné. Krovy jsou obvykle upevněny pomocí výkonové desky. Chcete-li se ujistit, že budete muset sešit strom strom (Mauerlam, hřeben, trámy), a ne drát. Stěny a střechy jsou různé, fungují jinak. Foto:

Armopoyas pod mauerlat: účel, rozměry a charakteristiky

Mauerlat, jakýsi "prostředník" mezi budovou a střechou, hraje neocenitelnou roli v otázce spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Proto je věnována velká pozornost jeho konstrukci a konstrukci.

Odborníci zpravidla doporučují zařízení pro pancéřování pod výkonovým štítkem, díky němuž se tento přístroj nehýbe. Pancéřový řemen pod maeurlátem přispívá ke zvýšení tuhosti konstrukce a umožňuje jeho použití jako vyztužené opěry.

Účel a funkce ↑

Taková výztuž je spíše důležitou etapou v procesu výstavby budov. Za prvé budeme analyzovat, jaká je instalace vyztuženého pásu.

Struktura je ovlivněna různými snahy:

  • vertikální, vytvořené hmotností střechy, stejně jako vnější vlivy jako je sníh, vítr a další;
  • Když jsou krokve na stěně podepřeny, vzniká dilatační síla, v důsledku čehož se stěny budovy pohybují od sebe. V tomto případě stoupá zatížení při stoupajícím úsilí na střeše.

U některých moderních stavebních materiálů může být bodové zatížení destruktivní. Proto je pro ně zejména keramzitové betonové stěny, armopoyy pod Mauerlat, absolutní nutností. Tudíž otázka, zda je třeba použít pancéřový pás pro výkonovou desku na stěnách z takových materiálů, má jednoznačnou odpověď.

  • v procesu vrtání otvorů pro čepy mohou buněčné bloky prasknout nebo prasknout pod vlivem bodového zatížení;
  • tlačná síla z visutých krokví vytváří z různých stran různé zatížení, v důsledku čehož se bloky mohou začít rozptýlit a střecha i stěny se mohou deformovat;
  • pokud jsou krokve umístěny přímo na pórobetonu, dokonce i malá odchylka hladiny střechy od vypočteného objektu vede k bodovému zatížení s možnými důsledky pro pěnové bloky. Umístění výkonové desky na armopoyas zabrání komplikacím vzniklým během výstavby.

Pokud jde o zdi cihly, mají vynikající mechanickou pevnost. V takovém případě stačí použít kotevní prvky nebo prvky hypotéky pro zařízení Murlat. Nicméně v oblastech se seizmickou aktivitou se doporučuje při stavbě domů instalovat armopoyy pod cihlovou cihlovou zeď.

Zesílený řemen v praxi provádí následující funkce:

  • Neumožňuje deformaci stěn během pohybu půdy nebo v případě jejich nerovnoměrného smrštění, čímž se udržuje přísná geometrie konstrukce.
  • Umožňuje zarovnat konstrukci stěn v horizontální rovině, opravit chyby během zdiva.
  • Zvyšuje tuhost.
  • Rovnoměrně rozložte jakékoliv zatížení nosných zdí.
  • Díky své mechanické pevnosti umožňuje spolehlivé upevnění všech důležitých konstrukcí včetně výkonové desky.

Rozměry a specifikace ↑

Aby byla zajištěna trvanlivost a spolehlivost konstrukce, je nutné zvolit velikost obroučeného pásu pod výkonovou deskou:

  • výška pancéřového pásu pod výkonovou deskou je zpravidla 20 cm (minimálně 15), avšak v žádném případě ne větší než šířka stěny;
  • šířka - co nejblíže šířce stěny;
  • délka - k odpovídajícím stěnám;
  • minimální průřez je 250 x 250 mm.

Je nezbytné dosáhnout kontinuity struktury. Mělo by se také mít na paměti, že by mělo mít stejnou sílu, jak je to možné. Betonový pás je monolitický. Naplňte obrněný pás pod mauerlat současně a vyztužující vrstva se vloží dovnitř. Kovové armatury se vybírají o průměru nejméně 10 mm, pevně se připevňují a navzájem se k sobě spojují.

Velikost obrněného pásu pro hliněné betonové bloky pod výkonovou deskou závisí na tloušťce použitých bloků. Pro takové struktury budeme provádět malý výpočet. Podle SNIP je výztužný pás již proveden na nosné stěně přibližně o třetinu jeho tloušťky. Proto pokud se předpokládá, že stěna má tloušťku 40 cm (jedna třetina je 133 mm), pak průlez nemůže být již 300 mm (zaokrouhleno hodnota je 267). Takže se stěnou 400 mm 300 spadne na vnitřní stranu bloku tvaru U, který slouží jako bednění, a mimo bloky 80 a 20 mm.

Pokud je zeď zděná, pak je vnější obklad vyrovnaný s polovinou cihel, vnitřní je z prken.

Technologie Armpoyas ↑

Montáž bednění ↑

Bednění lze vyrobit různými způsoby pomocí:

Armopoyas pod mauerlat - spolehlivým prostředníkem mezi zdmi a střechou

Mauerlat jako součást střešního systému jakékoliv architektonické struktury je nezbytným prvkem, který je "prostředníkem" mezi střechou a samotnou budovou.

Není to bez důvodu, že se věnuje velkou pozornost konstrukci a konstrukci střechy, protože provádí řadu potřebných a užitečných funkcí.

K čemu je mauerlat?

  • Systém krokví přenáší do výkonové desky koncentrované zatížení, které je soustředěno na místě, kde jsou nosníky podporovány. Úkolem mauerlatu je přeměnit soustředěné zatížení z krokví na rovnoměrně rozložené zatížení a pak přenést zatížení na stěny budovy.
  • Truss systém je připojen k mauerlat, a že stěny budovy, takže druhým nejdůležitějším úkolem je mauerlat upevnění na střechu budovy.
  • Platnost konstrukce armopoyas

    Střecha přenáší do budovy dva hlavní typy zatížení:

    1. Vertikální zatížení, které je vysvětleno hmotností střechy samotné, stejně jako vnější vlivy na ni: sníh, vítr, seizmická činnost.
    2. Hřebeny, které jsou neseny na stěně, také přenášejí roztažnou zátěž, která má tendenci vytlačovat stěny budovy. A s nárůstem zatížení střechy se zvyšuje horizontální složka - roztažná zátěž.

    Některé moderní stavební materiály, zejména pórobeton nebo pěnový beton se všemi výhodami, mají nedostatečnou tuhost pro jejich připojení k Mauerlatu. Bodové zatížení těchto materiálů je destruktivní. Proto je nezbytná výstavba obroušeného pásu pro domy z pórobetonu (a podobného materiálu).

    Samostatné stěny z cihel mají vysokou mechanickou pevnost a jsou vysoce odolné vůči vysokým bodovým zatížením. Na tyto stěny je možné bezpečně namontovat výkonovou desku pomocí vestavěných prvků nebo kotev, ale stavitelé dokonce doporučují výstavbu obloukových zón na těchto stěnách, zejména v oblastech seizmické činnosti.

    A zde je článek o tom, jak na střechu s střešní plsti.

    Armopoyas funguje

    Armopoyas pod výkonovým štítkem provádí několik důležitých funkcí:

    1. Při sezónním pohybu půdy nebo s nerovnoměrným smrštěním domu, při zemětřeseních, - armopoyas zabraňuje deformaci stěn a přísně dodržuje celou geometrii budovy.
    2. Armopoyas zarovná celou konstrukci stěny vodorovně a opravuje všechny chyby při pokládce stěn.
    3. Použití Armpoyas ztuhne celou strukturu.
    4. Všechna zatížení, která se vyskytuje místně nebo bodově, je rovnoměrně rozložena na povrchu nosných stěn.
    5. Mechanická pevnost armpoyas umožňuje bezpečné připevnění všech odpovědných konstrukcí. Jeden z těchto návrhů je mauerlat.

    Rozměry armopojů pod Mauerlat

    Šířka obrněného pásu pod výkonovou deskou by měla být co nejblíže šířce stěn, avšak ne menší než 250 mm o 250 mm. Při stavbě stěn z pórobetonu je poslední řada zhotovena ze speciálních bloků ve tvaru písmene U, které jsou samy o sobě jako bednění pro lití betonu. Pokud jsou stěny postaveny z cihel, vnějším bedněm je zabudováno do poloviny cihel a vnitřní formou desek.

    A v tomto článku je řeč o průhledné polymerní břidlice.

    Stavba Armopoyas

    Montáž bednění, položení kovového rámu

    Poté je výztužná klec umístěna uvnitř bednění, jejíž podélná část by měla sestávat nejméně z 4 barů výztuže o průměru nejméně 12 mm. Příčné části výztužných tyčí nebo drátů o průměru 8 mm by měly připevňovat podélnou výztuž v krocích nejvýše 25 cm. V průřezu takový rám nejčastěji představuje čtverec, méně často obdélník. Chcete-li takový rám udělat sám, můžete využít služeb podniků, které svářejí jakékoliv rámy metodou odporového bodového svařování.

    Při pokládce vyztužovací klece je třeba vzít v úvahu skutečnost, že minimální tloušťka betonu z výztuže by měla být nejméně 5 cm. Pokud je požadovaná tloušťka po stranách snadno kontrolována správným položením rámu, spodní část je zhotovena z rozbitých cihel nebo uzavřených dřevěných tyčí. Nejlepším řešením je použití speciálních plastových podpěr s požadovanou výškou, které lze zakoupit na stavebních trzích.

    Po položení kostry je nutné zpevnit bednění tak, aby se neotvíralo z těžkého betonu. To lze provést několika způsoby:

    1. Při instalaci bednění je spodní část připevněna dřevěnými bloky a stejné kusy nebo kusy desky jsou připevněny k vrcholu. Po vytvrzení betonu se horní desky jednoduše odtrhnou, zatímco spodní zůstávají v betonu, pouze odříznou vyčnívající konce.
    2. Bednění lze zpevnit speciálními úhlopříčnými podpěrami, které na jednom konci spočívají na vodorovném povrchu, zatímco na druhém konci se opírají o bednění.
    3. Při výrobě opakovaně použitelných bednění z desek OSB se často používá pro upevnění obou polovin závitovými tyčemi. Na protilehlých stranách plechových desek naproti sobě jsou vyvrtané otvory o průměru 12,5 mm. Vnitřní část je zabudována do plastové trubice, která se rovná šířce budoucího obrněného pásu. Závitová tyč o průměru 12 mm prochází otvory, které jsou pak utaženy maticemi s velkými podložkami. Po nastavení betonu se odstraní čepy, odstraní se bednění a trubky, které mají levnou cenu, zůstanou v betonu.

    Montáž vložených závitových tyčí

    Po kontrole správnosti instalace bednění je nutné instalovat upevňovací prvky, ke kterým bude později připojen výkonový štítek. To se nejlépe provádí pomocí závitových tyčí, které jsou připevněny k kovovému rámu. Za tímto účelem jsou zakoupeny závitové tyče o průměru 12 mm, velké podložky a matice. Hřeby by měly mít takovou délku, aby měly být bezpečně připevněny k rámu s dolním koncem a horní konec vyčnívá o 40-50 mm nad již namontovanou výkonovou desku.

    Hřeby by měly být instalovány na místech, kde krokve neumírají na mauerlatu. Mezi oběma nohama krokve musí být alespoň jeden kolík. Maximální vzdálenost mezi svítidly je 1 metr. Je vhodné označit křídou přímo na výztužné kleci a zarovnat je podél linie pomocí kabelu, který se protáhne podél středové čáry. Každý kolík je připevněn pomocí pletacího drátu k výztužné kleci.

    Plnění opancovaného pásu betonem

    Aby byl pás zapalování co nejdelší, musí být veškeré betonové práce prováděny nepřetržitě a najednou. Značka betonu pro zařízení obrněného pásu musí být minimálně M200. Vzhledem k značnému množství této práce je vhodné použít hotový beton, který je pomocí betonového čerpadla napájen přímo do bednění.

    Není-li možné zajistit dodávku betonu průmyslovým způsobem, lze ho připravit samostatně. Samozřejmě, bez konkrétního mixéru a několika asistentů to nedokáže. Chcete-li připravit požadovaný druh betonu, budete potřebovat jednu část třídy cementu M400, tři části pracího písku a tři části sutiny.

    Po položení dokončeného betonu se v něm mohou vytvořit vzduchové bubliny - bubliny, které snižují pevnost konstrukce. Chcete-li je odstranit, je nejlepší použít speciální vibrátor a pokud není k dispozici, beton je propíchnut přes celý objem pomocí výztuže.

    Montážní deska k obrněnému

    Poté, co beton získá potřebnou sílu, je bednění odstraněno a po 7-10 dnech můžete začít připojovat výkonovou desku k obrněnému pásu. Dřevo, které bude sloužit jako mauerlat, je ošetřeno antiseptiky a antipyretiky. Všechna spojení dřeva mezi nimi vytvářejí přímou zámek nebo šikmou příčku. Takové sloučeniny činí konstrukci monolitickou.

    Světelný paprsek je aplikován na budoucí bod upevnění a na místech, kde jsou označeny závitové tyče, a poté jsou otvory pro šrouby vyvrtány. Montáž mauerlatu na armopoji musí být provedena vrstvou válcované hydroizolační - střešní krytiny.

    A tady je článek o montáži talíře na cihlové zdi.

    Armopoyy pro střechu dvukhskatny

    16. února 2017

    Potřeba vytvářet armopoyy pod mowerlat při stavbě střechy není pro začínající stavitele vždy zřejmá. Často vytvářejí špatnou myšlenku posílení posílení základů pro stavbu střechy jako něco zbytečného a zbytečného. Armopoyas je však důležitým prostředníkem, který rozděluje střešní zatížení na stěny budovy. Zvažte, proč je potřeba pancéřová střecha pod střechou, jaké funkce to provádí a jak to dělat vlastním rukama.

    Armopoyas Necessity

    Začneme zvažovat zpevněnou základnu pod střechou s jejími hlavními funkcemi.

    Převod načíst

    Rafterové nohy přenášejí zatížení na Mauerlat, jehož hlavní koncentrace se nachází na místech, kde jsou nosníky na stěnách domu podepřeny. Úkolem mauerlatu a ramenního pásu je přeměnit tuto zátěž, aby byla rovnoměrná. Na mauerlátu existují dva typy zatížení. Jedná se o váhu samotné střechy, sněhu nahromaděného na něm, vlivu větrných nárazů a dalších přírodních jevů na střechu.

    Další zatížení je spojeno s raspiganiya stropními stěnami budovy. Se zvyšující se hmotností střechy se výrazně zvyšuje. Moderní materiály pro stavbu budov, jako je beton z expandovaného jílu, pórobeton s řadou pozitivních vlastností, nejsou schopny odolat tomuto roztržení. Před montáží napájecí desky na ně je nutné vytvořit vyztužený pás.

    Cihlové stěny mají větší expozici bodovým zatížením, takže pro montáž na ně Mauerlat stačí použít kotvu nebo vložené díly. Odborníci však doporučují použití obrněného pásu a cihelných zdí, pokud je budova postavena v seizmické oblasti.

    Upevnění střechy k domu

    Nejdůležitějším a nejdůležitějším úkolem mauerlatů je pevně upevnit střechu domu. Výkonová deska musí být proto pevně připevněna k budově.

    Hlavní úkoly vyztužené základny pod střechou lze omezit na následující body:

    • Zachování přísné geometrie budovy ve všech situacích: sezónní kolísání půdy, zemětřesení, sráždění domu atd.;
    • Srovnání stěn v horizontálním projekci, korekce nepřesností a skvrn při stavbě stěn;
    • Zajištění rigidity a stability celé struktury konstrukce;
    • Rovnoměrné a rozložené rozložení zatížení střechy na stěnách budovy;
    • Možnost silného upevnění k vyztužené základně důležitých prvků střechy, především Mauerlata.

    Výpočet vyztužené základny pod střechou

    Proces posilování základny pro mauerlat začíná plánováním a výpočty. Je třeba provést výpočet velikosti armopoyas. Podle stavebních standardů by měla být šířka rovnající se šířce stěny a ne menší než 25 cm Doporučená výška vyztužené základny je asi 30 cm Armopoyy a Mauerlat položené na nich by měly opotřebovat celý dům.

    Pokud je konstrukce stěn zhotovena z pórobetonu, je horní řada z kamene ve tvaru písmene U, který vytváří bednění. Je nutné položit v něm výztužné prvky a vylévat celou strukturu roztokem cementu.

    Před zahájením skutečných stavebních prací je také nutné připravit potřebné nářadí a stavební materiály. Pro vytvoření vyztužené základny střechy budete potřebovat:

    • Míchačka betonu pro vysoce kvalitní míchání cementové malty;
    • Specializovaný vibrátor, který urychluje cementovou maltu v bednění, zabraňuje vytváření dutin ve struktuře vzduchu;
    • Materiály pro konstrukci bednění;
    • Armatura.

    Technologie instalace

    Instalace armopoyas začíná po zednání. Je nutné počkat na úplné vyschnutí zdiva.

    Instalaci bednění a výstupek

    První etapa je konstrukce bednění. V budovách z pórobetonových bloků je krajní řada zdiva vyrobena z bloků ve tvaru písmene U. Pokud nejsou k dispozici, pak vnější část bednění je vytvořena z řezaných 100 mm bloků a vnitřní část je vyrobena z prken. Instalace probíhá v souladu s horizontální úrovní.

    Bednění je položeno jako výztuž. Jeho podélná část je tvořena 4 tyčemi výztuže o průměru 12 mm. Příčné držáky jsou vyrobeny z tyčí o průměru 8 mm s roztečí nepřesahujícím 25 cm. V projekci rám vypadá jako čtverec nebo obdélník. Podrobnosti rámu jsou namontovány s přesahem až 20 cm. Klouby jsou spojeny vázacím drátem. V roztoku existuje podobný zesílený rám jako monolitický.

    Umístění rámu zajišťuje dodržování určitých pravidel:

    • Tloušťka betonu od rámu k bednění není menší než 5 cm;
    • Aby bylo toto pravidlo v souladu s tímto pravidlem, položí podpěry z tyčí požadované výšky.

    Důležitou součástí práce je posílení rámce bednění. Pokud tomu tak není, pak se z hmoty betonu zlomí. To lze provést různými způsoby:

    • Při vytváření bednění je jeho spodní část připevněna pomocí dřevěných tyčí a nahoře naplněním dalších desek. Když betonové řešení vytvrdí, horní desky jsou odstraněny a viditelná část dolních tyčí je podána;
    • Použití diagonálních zastávek je možné. Jeden konec z nich stojí na vodorovném povrchu, druhý podpírá bednění;
    • Pokud je bednění namontováno z desek OSB, které jsou vhodné jako opakovaně použitelné bednění, mohou být díly připevněny závitovými tyčemi. Na protilehlých plechových dílech jsou vyvrtány otvory a je vložena plastová trubka o průměru 1,2 cm. Protažena závitová tyč a utažena maticemi a podložkami. Když se beton vytvrdí, šrouby se snadno odstraní a plastové trubky zůstanou v betonu.

    Montáž upevňovacích prvků pro výkonový štítek

    Po práci s bednicím a instalací výztuže můžete pokračovat v montáži spojovacích prvků pro Mauerlat. Doporučujeme používat závitové tyče. Pohodlné zakoupení knoflíků o průměru 12 mm. Délka čepů se vypočítá s přihlédnutím k tomu, že jejich dno je připevněno k rámu a vrchol vyčnívá 2-2,5 cm nad výkonovou deskou.

    Instalace výčtu zohledňuje:

    • Mezi dvěma krokvemi je alespoň jeden hřeben;
    • Maximální krok instalace není větší než 1 metr.

    Nalévání cementové malty

    Hlavním znakem vyztužené základny pod výkonovou deskou je její pevnost. To lze dosáhnout pouze nalitím konkrétního roztoku v daném okamžiku.

    Beton se používá k vytvoření betonové směsi minimálně M200. Nejlepší směs pro nalévání pásu je připravena podle následujících poměrů:

    • 1 díl cementu M400;
    • 3 díly vypraného písku a stejné množství drti.

    Použití plastifikátorů pomůže zvýšit pevnost a rychlost tuhnutí směsi.

    Vzhledem k tomu, že pro vytvoření ramenního pásu je zapotřebí velké množství směsi, doporučujeme použít betonový mixér a speciální čerpadlo k dodávání roztoku. Při absenci zařízení bude vyžadovat pomoc několika lidí pro přípravu a nepřetržité dodávky směsi.

    Po nalití betonu do bednění je důležité vyloučit veškerý vzduch z možných vzduchových kapes. Pro tento účel je možné použít speciální vibrační zařízení a jednoduché kování, pomocí kterých je směs propíchána po celém obvodu.

    Montážní deska

    Odstranění bednění z obrněného pásu je možné, jakmile je beton dostatečně zpevněn a instalace na konstrukci výkonové desky může být zahájena nejdříve po 7-10 dnech po nalití obrněného pásu.

    Před montáží musí být díly výkonové desky speciálně připraveny:

    • Mauerlat dřevo je ošetřeno antiseptiky;
    • Připojení jednotlivých prvků se provádí metodou přímého zámku nebo šikmého řezu;
    • Mauerlat se aplikuje na obrněný pás a místa na vlasy jsou označena. Otvory pro upevnění jsou vyvrtány.

    Na položení mauerlatu předchází přístřešek zpevněné základny s vrstvou hydroizolace rolí, zpravidla se pro tyto účely používá střešní krytina.

    Mauerlat je upevněn velkou podložkou a maticí, pojistné matice se používají pro bezpečnost. Po utažení všech upevňovacích prvků jsou zbývající šrouby řezány brusky.

    Zkusme to shrnout

    Zesílená základna pod výkonovou deskou je spíše nutností než luxusem. Střešní konstrukce má poměrně velký účinek na stěny domu, které, ačkoli jsou rozloženy rovnoměrně díky výkonové desce, mohou mít negativní vliv na pevnost celé budovy.

    Vytvoření armopoyas je nezbytné v budovách z plynových a hliněných betonů kvůli křehkosti těchto materiálů v oblastech s vysokou seizmickou aktivitou. Rovněž je vhodné zpevňovat stěny pod výkonovou deskou při vytváření těžkých střešních konstrukcí.

    Provedení zpevnění horní části stěn není obtížná práce, která vyžaduje zapojení specialistů. Pokud dodržujete řadu pravidel a přilákáte asistenty, můžete to udělat sami.

    Jistě to! Nemůže být roztrhaný!

    Je-li střecha dvojitým sklonem, provádí se kolem obvodu a pak se uvádí blok. Se silným větrem, bez obrněného pásu, bude střecha vyfukována, čepy nejsou uloženy v pórobetonu.

    Když stavíte dům, Armopoyas hraje roli "prstenu na dubovém barelu", jestliže zlomíte prsten, hlaveň se rozpadne. Pokud vylejete pod dvukhskatki pouze ze dvou stran, pak se silným větrem může být jednotka pod opaskovým pásem vypnutá a zlomená.

    Pro izolaci pomocí u-bloku, ale je to drahé.

    V podstatě je na vnější straně umístěno 5 cm expandovaného polystyrenu.

    Kotva je pletená ve čtyřech závitech a tvoří čtverec. U rohů není možné řezat a kravat, výztuž musí být ohnuta rohem tak, aby zhasla asi 50 cm a pak se svázala.

    Je-li nosná zeď, pak je také vyrobena armopoyas.

    Hlavně použijte 10 výztuh, ale udělám 12.

    Ale obecně, pokud máte pochybnosti a nemáte se na to ptát. Pak se ujistěte, že zařízení je tlustší, čepy častěji dělat nebo ne, pokud budete silnější. Pro sebe postavte.

    Pokud nemáte zkušenost s budováním domu, pak je téměř nemožné ušetřit na úkor síly. To mohou udělat pouze architekti se stavební zkušeností, a pak jsou vždy položení.

    1. Členem od: 13.1., 12 Zprávy: 11 Díky: 1

    Mauerlatny pás - základ pro krokve. Z toho, jak silně to děláte, závisí bezpečný a přemýšlivý vztah k systému vazníků na životě celé střechy. Takže co je to mauerlat pro střechu štítu, z čeho to uděláte, jak ho připevnit na cihel, rámovou stěnu a stěnu hydrofobních plynových bloků? Jaké by mohly být nástrahy a jaké chyby by se měly vyhnout? To je jen odpověď na všechny tyto otázky, připravili jsme pro vás tento užitečný článek.

    Mimochodem, pokud jste slyšeli od stavitelů nebo známého předákače takové slovo jako mramor - to je stejné mauerlat, jen u obyčejných lidí. O něm se bude diskutovat.

    Co je výkonová deska?

    Mauerlat je stabilní konstrukce, která je položena podél obvodu zdí a slouží jako základ pro upevnění krokví. Hlavním úkolem mauerlatu je co nejvíce rovnoměrně rozložit zatížení střešních přesahů a pevně propojit střechu s celkovou strukturou domu. Jinými slovy, je to právě spojení mezi zdmi a střechou, a proto je nezbytné, aby výroba byla zvlášť odpovědná.

    Sekundárním úkolem mauerlatu je snížit na minimum tzv. Střešní vinutí, tj. její schopnost být roztrhaná vlivem větru.

    Ale proč, když je to tak důležité, jsou střechy úplně bez výkonové desky? Ano, tato praxe existuje. Krovy jednoduše připevněné ke stropnímu nosníku, pokud jsou dostatečně silné. Ale v tomto případě všechny koncentrované zatížení střechy dopadnou na místo krokve, zatímco výkonová deska by je rozdělila přes všechny stěny. Co je lepší a bezpečnější, myslíte?

    Z jakých materiálů může být vyroben?

    Tento střešní kryt je vyroben z dřevěných nosníků, nosníků, kanálů nebo kovů.

    Možnost č. 1 - trvanlivé dřevo

    Takže v závislosti na budoucí hmotnosti Vaší střechy použijte dřevo s následujícím průřezem jako materiál pro výrobu mauerlatu: 10x10, 10x15, 8x18, 15x15 nebo 20x20 cm. stěny domu.

    Takže, pokud jste již vybrali dřevo pro Mauerlat, věnujte pozornost tomu, aby uzly na něm v žádném případě nepřekročily jejich délku o dvě třetiny tloušťky. Co je úlovek? Faktem je, že uzly nejsou vůbec nebezpečné uvolněním dehtu, jak si mnozí myslí. Právě to, že tato místa na dřevě skončí, pracují špatně v napjatém stavu a ve skutečnosti podstupuje výkonová deska největší zatížení všech ostatních střešních prvků. Co je pro tento účel plno špatným výběrem dřeva? Trhliny!

    Možnost č. 2 - lepené desky

    Pokud však stavíte dům na lehké rámy a na střeše není plánováno žádné zvláštní zatížení, uložte ho a namísto těžkého pevného pruhu položte lepené desky jako výkonovou desku.

    Možnost č. 3 - ocelové trubky

    Často se navíc při instalaci výkonové desky používají nosníky z ocelových trubek. Vypadá to takto: dřevěný mauerlat již nad obvodem budovy nevyčnívá, ale trubky, které slouží jako hlavní podpěra štítové střechy, jsou na svých koncích připevněny. Kromě toho existuje řada závažných požadavků na potrubí:

    • Malá část. Trubky procházejí otvory v krokve.
    • Výjimečná síla. Na nich - celou střechu!
    • Kvalitní ocel. Je důležité, aby se takový nosný prvek v průběhu času deformoval.

    Dělejte otvory v krokve striktně podél osy, o 10 cm menší než je výška nohy krokve. Pokud selže, připojte další ocelové prvky. Ocelové trubky dobře fungují při ohýbání a je také dobré, že potřebují malé kulaté otvory. Taková "poškození" téměř neovlivňuje sílu samotných krokví.

    Hlavní výhodou tohoto designu je, že dřevěný mauerlat je skrytý pod střechou a je již více chráněn před kapek a tání sněhu.

    Montáž stěny na stěnu: 2 způsoby

    Takže jsme zvedli materiál, vyrobený mauerlat. A teď se rozhodneme, zda potřebuje vyztužený pás. Obvykle je postaven na nedostatečně silných stěnách, takže se budoucí střecha může spoléhat na:

    Metoda č. 1 - montáž bez obrněného pásu

    Ale dokonce i pro pevnou celkovou konstrukci nebude vyztužený pás nadbytečný, protože je vhodné provádět speciální upevnění.

    Metoda č. 2 - montáž na armopoje

    Nejtěžší věcí je mauerlat na pórobetonu - nejvíce křehký materiál stěn. Doporučujeme vám, abyste na tuto konstrukci vyrobili trvanlivější cihly nebo beton, protože Mauerlat potřebuje pevný základ. Ale fit a jen armopoyas. Kromě toho se můžete snadno vyrovnat s tímto odpovědným konstrukčním úkolem:

    Vypočítejte tloušťku vyztuženého pásu, na základě kterého zatížení ovlivní vaši střechu: jako konstantní, v podobě hmotnosti vazníku a zastřešení, a dočasné, ve formě větru a sněhu. Ale v každém případě by šířka obroušeného pásu neměla být menší než šířka nosné stěny. Minimální limit je 25x25 cm. A nezapomeňte, že hlavní stěny domu jsou pod tlakem nejen z mauerlatu, ale také z porostů a hřebenů, které spočívají na vnitřních podlahách. A také pro ně musíte postavit armopoyy.

    Chcete-li armopoyas trvanlivé, vezměte značku betonu alespoň M400 a vyplňte celý pás jednou rukou. Samozřejmě je pro tento účel žádoucí použít betonový mixér s čerpadlem. Pro přípravu směsi zhotovte cement, promývací písek a drcený kámen v poměru 1: 3: 3. Dále přidejte moderní změkčovadla, která snižují množství vody použité ve směsi a tím zvyšují pevnost budoucího pásu.

    Navíc toto malé video vám pomůže ve všem:

    Postavte bednění

    Důležité je, aby armopole byla nepřetržitá po obou stranách vnějších stěn domu. A původní bloky ve tvaru U mohou sloužit jako bednění pro zařízení ramenního pásu. Můžete také doplnit vnější řadu řezaných bloků o šířce až 10 cm nebo vytvořit bednění bednění OSB. Dokonce i běžné dřevěné desky vám pomohou. Ale bez ohledu na to, jakou formu jste provedli, nezapomeňte zkontrolovat její horní okraj hladinou vody.

    Pokud se vzhledem k některým zvláštnostem struktury budovy musíte přesto přerušit zesílený pás, postupujte podle stejného úspěšného principu jako v tomto projektu:

    Výběr držáku

    Na stěnách obvodových stěn a stěnách skříně nebo baru mauerlat připevněte šrouby, šrouby a dokonce i obyčejné nehty. Pro větší pevnost se používají speciální perforované konektory.

    Také, pokud je prostor vašeho domu velký a střecha nevypadá na méně než 250 m2, pak je třeba upevnit stěnový kryt na stěně pomocí čepů. Knoflíky jsou dlouhé závitové kovové kolíky, které jsou rozmístěny do montážního bodu Mauerlatu tak, aby nebyly menší než 2 metry a na konci.

    Nejprve se po obvodu stěn nalévá obrněný pás - betonový potěr, a pak jsou svorky vertikálně vyraženy jeden po druhém. Výška každého z nich musí zůstat větší než tloušťka sekačky a zůstane nejméně o 3 cm vyšší. Toto je jediný způsob, jak pevně utáhnout výkonovou desku pomocí matic a podložek.

    Jak je vidět, nic složitého:

    A jiným způsobem:

    Silné kovové konzoly pro upevnění výkonové desky jsou také do určité míry vhodné:

    A také nezapomeňte na kotvy a zkroucené dráty, které fungují skvěle pro protahování:

    Použití drátěného plechu - silného drátu - je nejjednodušší způsob, jak to udělat. Takže mezi řadami cihel, pro 3-4 řádky před horním zdivem, položili drát do středu, takže hroty jsou dost po dokončení zdiva pro vázání celé tabulky. Zbývající špičky jsou skryty v tloušťce stěny mezi cihly.

    Dělej a jiným způsobem. Ve svislém směru nejsou špendlíky, ale kolíky výztuže samy o sobě, takže jsou nižší než výška výkonové desky. A jsou přivařeny ke kolíkům jen 4-5 cm nebo dlouhé šrouby s předběžně řezanými hlavami.

    Dalším oblíbeným způsobem je, že kolíky nebo knoflíky jsou v průběhu zalití vloženy do cihel. Tato technika je však vhodná pouze pro malé střechy a pro větší spolehlivost je delší.

    Zpevňujeme pás

    Takže pokud nepoužíváte nic od navrženého pro upevnění Mauerlatu, nechte výstužné tyče z výztuže a beton po betonu položte na beton. Takže i na nejkratší stěně pancéřového pásu by měly být nejméně čtyři kovové tyče o průměru 12 mm - pro upevnění výkonové desky. Navíc takové tyče mohou být nejen navlékané mauerlat, ale také zajištěny zvenčí:

    Ale v každém případě, i kdybyste vybrali šroub nebo drát, měla by být vyztužení v pásu.

    Vylijte beton

    Tloušťka betonu při výrobě takového obrněného pásu činí nejméně 5 cm. Jakmile je beton položen, zajistí, aby v armádním pásu nebyly žádné vzduchové dutiny - všimnete si je bublinami. Co je špatné? To všechno snižuje pevnost a homogenitu konstrukce a ve skutečnosti je nutné, aby na pás byl vytvořen výkonový štít - základy střechy. Takže prostě propíchejte beton s výztužnou tyčí po celé délce a vzduchové čočky zmizí.

    Je nutné odstranit bednění po dobu 10-12 dní, kdy beton získal svou pevnost.

    Dali jsme hydroizolaci

    Tato položka je však nutná!

    Na hotový ramenní pás položte vrstvu střešního materiálu jako izolaci nebo jiný podobný hydroizolační materiál. Strom je strom a je lepší se nemusit dotýkat vlhkého dřeva.

    Všechny detaily a odstíny instalace

    Montážní deska by neměla být vzdálena více než 50 m od vnějšího okraje. Je umístěna ve štítové střeše rovnoběžně s hřebenem, do vzdálenosti celou osou stěny, na dokončeném rámu domu, který je schopen plně odolat celé střešní konstrukci.

    Váš nejdůležitější úkol při instalaci mauerlatu je neustále kontrolovat vodorovnou polohu s úrovní budovy. Pokud zjistíte, že drsnost, dokonce i malá, okamžitě opravte: odřízněte vyčnívající části a zvedněte ty, které jsou pod úrovní s pomocí obložení.

    Nyní připravte dřevo, které bude sloužit jako mauerlat. Doprajte jej dezinfekčním prostředkem a antipyretem (proti ohni), dobře osušte. Připevněte dřevo k budoucímu místu připojení a vytvořte značku, kde budou otvory vyvrtány. Připojte oddělené části výkonové desky pomocí přímého zámku a upevněte je na hrotech kloubů.

    Dřevo připevněné v rohu s přímým zámkem nebo šikmým hrdlem - to je již tak, jak chcete. Zajistěte desku na těchto deskách pomocí rohů, hmoždinek nebo kovových konzol. Ale kvůli ekonomice nepoužívejte desku, která byla předem fixována v horní drážce panelů CIP (pokud stavíte pouze z tohoto materiálu) - je to zcela nespolehlivé a je plné budoucích střešních sklonů, zničení panelů samo o sobě pod váhu střechy a další katastrofální výsledky.

    A nakonec všechna spojení na Mauerlátu zajistí pojistné matice a vyříznou všechny tyče, které vystupují s mlýnem.

    Stavíme lavičce na lavičce

    Jakmile je položen mauerlat, pokračujte v konstrukci tzv. "Lavičky":

    • Krok 1. Změřte vzdálenost mezi protilehlými deskami.
    • Krok 2. Rozdělit tuto vzdálenost na polovinu a označit uprostřed rozpětí.
    • Krok 3. Připojte značky tak, aby se dosáhla osa budoucí "lavice".

    Na této ose bude spodní vrstva. Nejvhodnější volbou je vytvořit "lavičku" s nižším nosníkem najednou celý, ve vodorovné poloze a poté zvednout a upevnit svisle podél osy stropu.

    Opravujeme krokve: všechny známé způsoby

    Od té doby Hlavním úkolem maurélatu je rozložení nákladu ze střechy, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste na něj připevnili krokve. Faktem je, že záleží na tom, zda bude střecha vést časem, ať už se jedná o potopení nebo vytvoření silnějšího zatížení na jedné ze stěn. To je vážné!

    Existují dvě technologie pro vazbu krokve na mauerlat:

    • Těžko. Jakékoli posuny krokví, ohybů nebo posunů jsou zcela vyloučeny. Pro stabilitu je používán hemlock, který zabraňuje sklouznutí krokví. A kovové rohy neumožňují, aby se krokve pohybovaly po stranách.
    • Posuvné. Tato montáž je nutná, pokud byl dům vybudován z dříví nebo baru, který se časem zřetelně vytratil. A samotný mauerlat se zde obvykle nepoužívá - pouze horní koruna domku. Použijete-li rigidní montážní rampy, pak v příštím roce střecha ztratí až 50% své síly - to jen vede.

    A teď všechno podrobněji.

    Pevná fixační krokve k Mauerlatovi

    Nejčastěji při stavbě střechy se používají dřevěné krokve, které jsou cenově dostupné a snadno ošetřitelné. Ale dřevo je špatné, protože rychle pohlcuje vlhkost a rychle se zvětšuje, ačkoli se po vysušení vrátí na původní velikost. Zvláště důležité je správné upevnění dřevěných trámů na mauerlátu, aby se zabránilo tvorbě tzv. Tahové síly při mokrých túrách. To může významně snížit trvanlivost a spolehlivost celé struktury.

    Hlavním úkolem pevného uchycení je zcela vyloučit možnost posunutí krokve v libovolném směru. Zde je vyřezávací sedlo na krokvech opřeno proti mauerlátu a pevně uchyceno hřebíky vroubkovanými do rohu. Je však nesmírně důležité, aby všechny takové řezy na krokvech byly stejné podle jednoho vzoru a ne více než 1/3 šířky krokve.

    Druhou metodou je jednoduché upevnění se speciální montážní deskou. Navíc pod podhlavníkem se v některých případech lícuje paprsek, který také slouží jako zarážka a upevnění se provádí s kovovým úhlem.

    Posuvné posuvné krokve do Mauerlatu

    Posuvná montáž se nazývá také závěs a z dobrého důvodu. Mějte na paměti, že různé dřevěné domy se zmenšují jinak. Takto lepené dřevo s minimálním časem klesá, a především - čerstvá dřevostavba, která za rok klesá na 15%! Kromě toho se samotné smrštění stává nerovnoměrně, což má ještě větší vliv na zkosení celého systému vazníků - pokud nemáte nainstalovaný posuvný spojovací materiál.

    Šikmé zastřešení se také stává při skutečném používání domu. Takže při delších deštích dřevo nabobtná a v zimě ztrácí velké procento vlhkosti a znatelně uschne. A úplně jiné usazení:

    • jižní a severní strana;
    • strana, která je neustále mokrá, říční nebo mořský vzduch a suchá;
    • strana vyfukovaná větry a ta, před níž je postava;
    • skrytý od slunce stromem a otevřený.

    Během této doby se geometrické parametry dříví stále mění. Navíc dokonce i centrální stěna domu, na níž jsou umístěny stojany a nosníky systému vazníků, mění své parametry. Zvláště v období zimního ohřevu, kdy znatelně vyschne. Proto pokud jsou krokve na mauerlátu nebo horní koruně domečku pevně fixovány, pak v zimě zatížení sněhem způsobí ohnutí systému krokví.

    To je důvod, proč uzel potřebuje být trochu zdarma, pro který budete potřebovat takový spojovací materiál jako "sáňka" nebo "papuče", jak to lidé rádi nazývají. Jedná se o speciální kus kovu, který vypadá jako smyčka. S přirozenou změnou v geometrii srubového domu se posunuje podél vodítka a krokve se ponoří trochu bez poškození celého systému.

    Zde je podrobnější informace o samotném procesu:

    Mimochodem, někteří pokrývači pokračovali v provádění tradičního způsobu posuvu. K tomu dojde k výbuchu v křížové noze, vloží paprsek na horní korunu a opraví je následujícími způsoby:

    • Staples.
    • Křížené nehty v Mauerlate.
    • Jeden vertikálně zakousnutý hřebík.
    • Stylové uzamykací desky.

    Také, jako dobrou alternativu k moderní kluzné podpěře, používejte pevný kovaný kruh dvakrát zkroucený (o tom jsme hovořili v odstavci o upevnění napájecí desky na stěnu). Funguje dobře pro roztahování a poskytuje určitý stupeň volnosti všem prvkům střešní konstrukce.